Станьте участником команды «Рублева»

cross
Главная / Блоги / ​Другая Святая Земля. Иорданские заметки, часть V. Мертвое море — замки в пустыне
Блоги

​Другая Святая Земля. Иорданские заметки, часть V. Мертвое море — замки в пустыне

​Другая Святая Земля. Иорданские заметки, часть V. Мертвое море — замки в пустыне
А+
Распечатать
Фото: Михаил Моисеев

См. также:

Другая Святая Земля. Иорданские заметки, часть I. Место Крещения — Джераш

Другая Святая Земля. Иорданские заметки, часть II. Гора Нево — Амман

Другая Святая Земля. Иорданские заметки, часть III. Мукавир — Вади Рам

Другая Святая Земля. Иорданские заметки, часть IV. Мадаба — Аджлун


Иордания христианская. Мертвое море

Дорога №90 — шоссе, ведущее с севера на юг, проложено по берегу Мертвого моря. Именно у южной его оконечности, как предполагают археологи, располагались библейские Содом и Гоморра.

«Паломничество в Содом и Гоморру» — это звучало бы слишком сильно. Нет, конечно, не паломничество, но поездка по библейским местам — так можно было бы назвать наше сегодняшнее путешествие. Мы стоим на месте, где праведный Лот спасался с семьей от грядущего Божьего наказания, и история погибших городов, обычно такая умозрительная и отвлеченная, на глазах оживает.

Мертвое море

Мертвое море

— Вот, где-то здесь они могли быть, Содом и Гоморра, и Лот со своими родственниками уходил отсюда в горы, — Самер показывает рукой на серо-голубую гладь, на белесые берега, которые здесь, на юге, уже совершенно неживые.

Потом он рассказывает о научных экспедициях, которые неоднократно снаряжали для поисков погибших городов, а мы слушаем и молчим. Величественная и страшная библейская история настраивает на серьёзный лад.

— А там дальше — Сафи, древний город Зоар, — продолжает наш гид.

— Зоар… Зоар… — гадаем, пытаясь понять, что же это название напоминает. — Сигор?..

Да, это тот самый Сигор, куда направлялся Лот по Божьему повелению, предупрежденный о грядущем уничтожении Содома и Гоморры.

Берег Мертвого моря у южной его оконечности

Берег Мертвого моря у южной его оконечности

Сразу же в голове мелькает: «На горе спасайся душе, якоже Лот оный, и в Сигор угонзай». Этот стих из Великого покаянного канона Андрея Критского, точнее, строчка из него — вот это «в Сигор угонзай» — наверное, накрепко засело в памяти всякого православного, кто хотя бы пару-тройку раз внимательно слушал Великим постом этот канон. «Откуду начну плакати», «вопию Ти песнь великую, в вышних трегубо песнословимую» да «в Сигор угонзай» — первое, что всплывает в памяти.

Вот здесь и «угонзал» в Сигор праведный Лот, племянник Авраама.

А вокруг — темно-бурые скалы, действительно, как будто обожженные. Залежи серы, битума и прочих сероводородов, говорят ученые, плюс молния, от которой все это запылало, да еще землетрясение вдобавок — и четыре тысячи лет назад целая цветущая область превратилась в пустыню, в огромное кладбище.

Вообще, землетрясения — главная беда здешних мест. Именно из-за землетрясений так кардинально поменялся по сравнению с первыми веками климат Иорданской долины, погибли многие памятники, исчезли целые города. По Мертвому морю проходит большой геологический разлом, и время от времени он дает о себе знать.

Гравюра «Праотец Авраам и праведный Лот». Wikipedia

Гравюра «Праотец Авраам и праведный Лот»

Соляной столп стоит на высоком скалистом восточном берегу. А Содом, предполагают исследователи, находился где-то ближе к нынешнему западному берегу. Смотрим в ту сторону — вдали маслянистым зеркалом застыли неживые воды. Линия далекого горизонта растворяется в полуденном мареве.

Неподалеку — монастырь святого Лота и развалины византийской церкви, трехнефной базилики с фрагментами мозаик. Между прочим, этот монастырь есть на мозаичной карте из Мадабы, то есть он был построен до середины VI века. А надписи на мозаиках в церкви VII века свидетельствуют о том, что пещера с монастырем еще с древности служили местом почитания праведного Лота. Интересно, что даже в период активного распространения в здешних местах ислама паломничество сюда не прекратилось. На судьбу обители наверняка повлиял и тот факт, что в исламе праведный Лот почитается как пророк, которого мусульмане зовут Лут.

Нынешние иорданские власти также спокойно и веротерпимо относятся к христианам, живущим в этой мусульманской стране.

Соляной столп — скала «жена Лота» над Мертвым морем

Соляной столп — скала «жена Лота» над Мертвым морем

Чем ближе к морю, тем меньше зелени на его берегах. Широкая прибрежная полоса, изрезанная разломами и трещинами, бугристая, с большими соляными разводами вообще кажется непригодной для жизни.

И, тем не менее, то тут, то там видны шатры-палатки; это либо пастухи, либо цыгане-земледельцы.

— Здесь по берегу вообще-то запрещено ходить, — продолжает Самер. — Земля очень соленая, а соль иногда вымывается дождями, образуются пустоты, и можно провалиться.

Интересно, какие тайны хранят эти берега под напластованиями соли и горелого камня? Шальная мысль проскакивает в голове: вот так провалишься в какую-нибудь пустоту сквозь пару-тройку культурных слоев и очутишься в руинах древнего города.

Только бы не в Содоме и Гоморре.

Факт-открытие: оказывается, в православной среде до сих пор ведутся серьезные споры по поводу того, можно ли верующему купаться в Мертвом море — дескать, его воды уничтожили нечестивые города Содом и Гоморру и потому место сие едва ли не проклято. Обсуждения с сотнями комментариев, противоречащие друг другу ответы священников, настоящие «холивары» можно найти на всех более или менее известных православных сайтах.

Горные породы на берегах Мертвого моря

Горные породы на берегах Мертвого моря

Пещера Лота. Фото www.biblewalks.com

Пещера Лота

Дорога к Мертвому морю спускается с близлежащих гор

Дорога к Мертвому морю спускается с близлежащих гор



Иордания туристическая. Замки в пустыне

Солнце с утра уже в зените. Раскаленный асфальт, редкие деревья на обочинах, ветви которых, вместо того чтобы тянуться к небу, стелются по земле, прячась от иссушающей жары. Позади остаются окраины Аммана, холмы уступают место равнине. Бесконечные «лежачие полицейские», которые на улицах иорданских городов установлены буквально через каждые триста метров, заканчиваются, и наш автобус, разогнавшись, ныряет в обжигающие объятия пустыни.

Вокруг иорданской столицы сохранилось больше десятка средневековых замков. Точнее было бы назвать эти постройки крепостями; ни один из тех, что мы увидели, не похож на замок в представлении европейца. Но и крепостями они в полной мере не являются просто потому, что далеко не все из них возводились как фортификационные сооружения.

Замок Каср-аль-Харрана

Замок Каср-аль-Харрана

Хотя, например, Каср-аль-Харрана, ближайший к Амману замок, выглядит именно как военное укрепление. Странное зрелище, вообще: среди песков — серая полоска асфальта, по которой с шумом проносятся автомобили, ни души вокруг и вдруг — эта «коробка» правильной формы в ста метрах от дороги.

Спешим поскорее войти внутрь — солнце палит нещадно. Приобретенный за время наших путешествий опыт не подводит: под сводчатой аркой, ведущей во внутренний дворик, действительно прохладно.

Самер рассказывает, что, скорее всего, это сооружение использовалось как пристанище для караванов.

— Караван-сарай? — спешим мы проявить свою осведомленность.

— Ну да, да. Здесь вот располагались конюшни, стойла для верблюдов, а здесь — комнаты, где отдыхали караванщики.

Лестницы, ведущие на второй этаж, блестят отполированными ступенями. Сверху хорошо виден внутренний дворик, который, видимо, служил «главной площадью» — тут готовили еду и здесь же трапезничали. А больше, в общем-то, и негде было: в плане Каср-аль-Харрана — это квадрат со стороной в тридцать пять метров, патио, соответственно — метров сто квадратных.

Замок Каср-аль-Харрана, интерьер помещений второго этажа

Каср-аль-Харрана, интерьер помещений второго этажа

Так странно: оживленное шоссе проходит буквально в нескольких десятках метров, а здесь, в этих прохладных комнатах, тихо.

Если о предназначении Каср-аль-Харрана ученые спорят, то с крепостью Азрак все проще. Возведенный еще римлянами, этот форпост почти на всем протяжении своей истории использовался по назначению, а именно как военное укрепление.

Перекресток недалеко от города Азрак. Указатель: налево — Ирак, направо — Саудовская Аравия. До границы здесь совсем недалеко. Вереница грузовиков тянется в обе стороны. Ирак, как поведал нам Самер, со времени введения международных санкций снабжается почти целиком через территорию Иордании, и все грузы перевозят автомобильным транспортом.

Хотя Азрак и называют «замком в пустыне», крепость на сегодняшний день располагается в черте одноименного города. Ее видно издали; она темнеет квадратной глыбой, выходя своим «фасадом» прямо на городскую улицу.

Замок Азрак. Внутренний двор

Замок Азрак. Внутренний двор

Римляне знали толк в возведении укреплений: Азрак построен из черного базальта. За многометровыми стенами можно было пересидеть любую осаду не только в древности; недаром же почти сто лет назад здесь разместил свою базу полковник Томас Лоуренс, знаменитый Лоуренс Аравийский. Вряд ли крепость сильно изменилась с тех пор. Тут и со времён римлян кое-что сохранилось без изменений — например, монолитные каменные двери, которые до сих пор висят на оригинальных каменных петлях.

Единственное — во времена Лоуренса вокруг Азрака простирались многочисленные озера и даже болота, во что сейчас поверить совершенно невозможно. «Азрак был знаменитым, благословенным местом, королем здешних оазисов, более великолепным, чем Амрух с его зеленью и журчащими ручьями. …Мы провели там два дня: было трудно расставаться с освежающей влагой прудов», — эти строки из мемуаров английского разведчика ничего, кроме грустного удивления, не вызывают. Сегодня от местных водоемов почти ничего не осталось, несмотря на все усилия властей и международных организаций: вода уходит.

Смотритель замка в отсутствие туристов отдыхает на каменном ложе

Смотритель замка в отсутствие туристов отдыхает на каменном ложе

Вода уходит, как ушла она и из другого, в прошлом цветущего, места — замка Кусейр-Амра, того самого Амруха, который упоминает полковник Лоуренс. С холма неподалеку от этого сооружения видно, что он стоял на берегу реки. Теперь это настоящий замок в пустыне: ни зелени, ни журчащих ручьев; от реки осталось лишь высохшее русло да название на туристическом плане-схеме.

Кусейр-Амра — наверное, самый знаменитый средневековый замок в Иордании. И самый необычный. Даже несмотря на то, что по масштабам он едва ли не самый маленький из всех. Необычен он тем, что являлся в свое время этаким оздоровительно-развлекательным комплексом для местных властителей. Если по-простому, то Кусейр-Амра — это были бани. Но какие!

Внутренняя отделка этих бань — удивительное явление для исламской культуры. Удивительное не потому, что их полы украшены мозаиками, а стены и потолки расписаны фресками; а потому, что на здешних фресках изображены люди, животные и уже совершенно немыслимые для ислама купающиеся обнаженные женщины. Видимо, уставшие от строгих норм молодой религии, местные халифы, будучи по происхождению кочевниками, любили иногда отдохнуть от городской суеты и расслабиться вдали от посторонних глаз.

Кусейр-Амра. Роспись сводов

Кусейр-Амра. Роспись сводов

Половина внутренних помещений Кусейр-Амры — собственно бани — сейчас закрыты. Здесь работает группа реставраторов-итальянцев. Это уже не первая реставрация памятника, но работы для специалистов хватит надолго, ведь до момента, когда замок попал в поле зрения археологов, местные жители использовали его просто как общедоступное временное пристанище для путников — разводили здесь огонь, готовили еду, нисколько не заботясь о состоянии фресок.

Ну, и, разумеется, арабские Коли и Васи также не преминули выцарапать на стенах надписи в память о своих посещениях.

На сводах — десятки сюжетов, сотни фигур, сложный орнамент. Вообще, интерьер очень похож на расписанную фресками церковь. Говорят, мусульманские правители пригласили для росписи замка мастеров-греков. Интересно, конечно: вполне возможно, это была какая-то артель художников-иконописцев (кто еще обладал навыками росписи по штукатурке?), которые согласились на щедрое предложение халифов.

Замок Кусейр-Амра

Замок Кусейр-Амра

Потрудились безымянные мастера на славу: еще в 1985 году Кусейр-Амра была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И совершенно заслуженно. Жаль только, что местность вокруг замка теперь так изменилась. Как потрясающе, должно быть, выглядел он стоящим посреди оазиса на берегу реки, в окружении зеленых деревьев.

Заглядываем в бездонный колодец. Вниз летит камень; через пару секунд темная дыра отзывается глухим стуком: тридцатишестиметровый колодец пуст.

Жизнь ушла из этого места, оставив на память этот удивительный слепок «давно минувших дней».

Факт-открытие: Мертвое море мелеет с устрашающей скоростью — уровень воды понижается примерно на 1 метр в год. Одну из пятизвездочных гостиниц, построенную на здешнем берегу, “Holiday Inn”, возвели в 2008 году у северной оконечности моря. И это был просчет проектировщиков: с каждым годом расстояние от отеля до пляжа все увеличивается.

Каср-аль-Харрана, внутренняя лестница

Каср-аль-Харрана, внутренняя лестница

Кусейр-Амра, колодец с подъемным механизмом, который приводили в

Кусейр-Амра, колодец с подъемным механизмом, который приводили в движение запряженные ослы

Замок Азрак

Замок Азрак

Купающаяся женщина. Фрагмент росписи замка Кусейр-Амра.

Купающаяся женщина. Фрагмент росписи замка Кусейр-Амра

В Кусейр-Амра идут реставрационные работы

В Кусейр-Амра идут реставрационные работы

Каср-аль-Харрана, лестница и помещения второго этажа

Каср-аль-Харрана, лестница и помещения второго этажа

Азрак. Монолитная каменная дверь сохранилась со времен римлян.

Азрак. Монолитная каменная дверь сохранилась со времен римлян

Каср-аль-Харрана. Интерьер жилых помещений

Каср-аль-Харрана. Интерьер жилых помещений

9
Птн
2016